SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | DOCUMENTÁRIO DE VIAGEM
0São Tomé e Príncipe. Entre praias de sonho e
floresta tropical virgem, trilhas maravilhosas na selva e impressionantes torres de fonolito,
São Tomé e Príncipe é um segredo bem guardado. Siga-nos em nossa jornada pelos tesouros
naturais dessa nação insular pouco visitada. Este documentário de viagem foi produzido
em colaboração com a HBD Principe. Localizado na costa da África Ocidental, no Golfo
da Guiné, São Tomé e Príncipe é o segundo menor país da África. O estado insular faz parte da
linha de Camarões, uma longa cadeia de vulcões extintos que se formou há 30 milhões de anos.
Das duas ilhas principais, São Tomé é muito mais desenvolvida, enquanto a menor, Príncipe,
permanece praticamente inexplorada. Por esse motivo, decidimos
começar nossa viagem pela última. Para chegar lá, embarcamos em um
pequeno avião a hélice de São Tomé e aterrissamos 40 minutos depois.
Fomos buscados no aeroporto e seguimos de carro até nossa primeira
acomodação. No início, a estrada estava em boas condições, mas logo ficou esburacada.
Isso foi especialmente verdadeiro quando entramos em uma trilha estreita e sinuosa na floresta.
Finalmente, chegamos ao Sundy Praia, nosso refúgio na selva pelas próximas três noites.
Todas as vilas com tendas do lodge estão inseridas na vegetação circundante. Seus
telhados de lona permitem uma experiência imersiva na natureza selvagem.
Ao entrar em nossa villa, ficamos imediatamente encantados com o luxo confortável.
O quarto oferecia todas as comodidades para uma lua de mel inesquecível ou
simplesmente para umas férias relaxantes. O melhor de tudo é que tínhamos uma vista
direta da selva por meio das grandes janelas. Como o nome sugere, o Sundy Praia
fica diretamente em uma praia. A bela areia amarela é uma
característica da costa. Deitados em cadeiras, ouvimos o som rítmico das ondas e o canto dos pássaros enquanto
tentamos nos acostumar com a umidade. O clima em São Tomé e Príncipe é tropical, ou
seja, quente e úmido. A temperatura varia pouco ao longo do ano e a chuva cai em abundância,
resultando em um crescimento exuberante das plantas. Como parte da ecorregião de
floresta tropical de terras baixas, ambas as ilhas são abundantes em vegetação
tropical. Devido à sua localização remota, várias espécies de plantas endêmicas
se desenvolveram ao longo dos milênios, perfeitamente adaptadas às condições locais. Até
recentemente, ainda havia muita natureza selvagem, especialmente em Príncipe. Mas essa
natureza intocada foi ameaçada em 2010, quando o governo nacional planejou desmatar 1.000
hectares para uma plantação de óleo de palma. Felizmente, o governo local de Príncipe se opôs
ao plano, acreditando que ele colocaria em risco o desenvolvimento de longo prazo da ilha.
Para preservar o patrimônio natural, a única solução era o turismo sustentável.
A HBD, uma empresa cujo nome brinca com a expressão histórica dos cartógrafos “here
be dragons”, investiu na economia local abrindo vários hotéis e apoiando iniciativas ambientais
e sociais. Hoje, os hóspedes podem desfrutar do conforto de um hotel ecológico de alto
padrão e da serenata de uma orquestra natural. Sentado em nosso espaçoso terraço externo,
deixei-me encantar pela atmosfera relaxante. No entanto, não demorou muito para
que eu percebesse um movimento. O Lamprotornis ornatus é uma das várias
espécies de pássaros endêmicos da ilha. Outra é o bastante arisco Ploceus princeps.
Igualmente tratada como uma subespécie distinta é a Rola-canela.
O pássaro mais incomum que vimos foi, sem dúvida, o martim-pescador azulado. Enquanto
alguns indivíduos têm o peito muito colorido, outros são muito menos chamativos. Ele pertence
à subfamília dos martim-pescadores arbóreos e é um predador atento e expectante que pode ser
visto com frequência empoleirado em galhos. À medida que a luz do dia se esvaía, também
avistamos um par de macacos Mona, que, ao contrário das aves, não são nativos da ilha. Ao caminhar por essa trilha à noite,
é preciso tomar alguns cuidados, pelo menos enquanto não quisermos ouvir um
farfalhar repentino, e a razão para isso é a presença de milhares de caranguejos terrestres
que vivem na floresta ao redor. Eles saem de suas tocas ao anoitecer para procurar material
vegetal, bagas, flores, etc., e não queremos ser responsáveis por seu último jantar.
Na manhã seguinte, fomos recebidos pelo sol e por um mar calmo que se mostrou
perfeito para um passeio de barco. Nosso plano era seguir o litoral norte
para visitar várias praias intocadas. Primeiro, porém, apreciamos a vista da
costa coberta de árvores. Algum tempo depois, nos aproximamos de Bom Bom, uma das
ilhotas que compõem o arquipélago de Príncipe. A praia próxima, Praia Bom Bom, marcou nosso
primeiro desembarque. Apreciamos a brisa do mar enquanto as ondas batiam suavemente na praia.
Nosso segundo pouso ocorreu logo depois, quando nos aproximamos da fascinante Praia Banana.
Essa praia excepcionalmente bonita fica escondida em uma enseada natural e é ladeada por rochas
escuras, o que indica a origem vulcânica da ilha. Em uma dessas rochas, havia um grande caranguejo
vermelho. Esse era claramente seu território, pois ele não demonstrava nenhum sinal de medo.
Quando vista de cima, a cor turquesa da água forma um contraste extraordinário com a
areia esbranquiçada e as rochas negras. Combinado com o verde exuberante da vegetação
ao redor, esse é um cenário deslumbrante. De volta ao barco, nossos guias nos ofereceram
um coco frio, que foi um lanche perfeito nesse dia ensolarado. A última praia que visitamos foi
a Praia Boi. Mais uma vez, estávamos sozinhos, sentados sob palmeiras que balançavam
suavemente em uma paisagem perfeita. Para nós, essa foi a mais fascinante de
todas as praias. Sua localização remota, combinada com a água cristalina e a areia branca,
criaram um cenário verdadeiramente cativante. Juntamente com o restante de Príncipe, essa
paisagem foi protegida como Reserva da Biosfera da UNESCO desde 2012. Como tal, a biodiversidade
dos ecossistemas terrestres e marinhos da ilha foi reconhecida. Isso, juntamente com os esforços
locais de conservação, nos dá esperança de que Príncipe continuará sendo a ilha paradisíaca
intocada que seus habitantes passaram a amar. É claro que nem todo dia é tão ensolarado.
Príncipe é conhecido por suas chuvas abundantes e, na manhã seguinte, vimos o motivo da cor
intensa da vegetação. Às vezes, essa chuva acaba em 15 minutos. No entanto, essa acabou
sendo um pouco mais persistente. Felizmente, ouvir o barulho da chuva na lona da barraca
foi extremamente relaxante. No dia seguinte, toda a chuva foi esquecida, então decidimos
visitar Ribeira Izé. Essa cidade perdida foi totalmente recuperada pela selva. Acredita-se
que esse seja o local do primeiro assentamento da ilha. Hoje, restam apenas as ruínas da antiga
igreja católica. Ao longo de seu declínio de um século, grandes árvores envolveram suas
raízes retorcidas em torno das fundações de pedra. Naturalmente, esse lugar exala
uma atmosfera muito especial, por isso ficamos por um longo tempo
ouvindo os sons do oceano e da floresta. Para conhecer também alguns assentamentos mais
caseiros, fizemos uma excursão à capital da ilha. Carinhosamente conhecida
como a menor cidade do mundo, Santo António é o lar da maioria dos
habitantes de Príncipe. Apesar disso, apenas 2.500 pessoas vivem na cidade. Ao caminhar
em uma manhã de sábado, até mesmo a praça principal da cidade estava completamente deserta.
O edifício mais impressionante de Santo António é, sem dúvida, a Igreja azul e branca
de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja católica é um símbolo da herança
colonial da ilha. Há planos para restaurar mais edifícios históricos, o que aumentará ainda mais
o charme da pequena cidade. Nosso passeio casual acabou nos levando ao Rio Papagaio, um riacho
que emerge dos picos na metade sul da ilha. Após um rápido passeio pela cidade, seguimos
para a Roça Paciência. Essa antiga plantação foi parcialmente reconstruída e seus
jardins estão novamente bem cuidados. De Paciencia, a estrada cada vez mais esburacada
continua até Belo Monte. No alto do oceano, vários mirantes oferecem um panorama arrebatador
de praias deslumbrantes e águas cristalinas. Depois de três noites em Sundy Praia, subimos
a colina até Roça Sundy. Durante a época colonial, a Roça Sundy foi uma grande produtora
de cacau. Depois de cair em desuso, a propriedade está sendo restaurada lentamente. Até o momento, a
casa principal e vários edifícios adjacentes foram convertidos em um hotel moderno. No entanto,
várias ruínas permanecem nas imediações. Elas oferecem uma visão fascinante do passado,
quando a plantação era administrada pelos portugueses. Entre as ruínas que permanecem está
um estábulo gigante que abrigava cavalos e gado. Bem ao lado dela, a antiga igreja do
assentamento ainda é bastante impressionante. Fora do perímetro da plantação, também
encontramos o antigo hospital. Esse edifício perdeu a maior parte de seu telhado
e precisará de muito trabalho de restauração. No momento de nossa visita, a maior parte
dos esforços estava concentrada nos antigos alojamentos de escravos, que já abrigaram
centenas de trabalhadores da plantação. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram
a São Tomé no século XV. Quando chegaram, tentaram se estabelecer nas ilhas, mas não foi possível
porque as condições de vida eram difíceis. Então, e algumas doenças, é claro, como a malária,
e também era muito úmido. Eles conseguiram se estabelecer pela terceira vez; foi em 1493.
Naquela época, começaram as plantações de cana-de-açúcar que trouxeram da Madeira, a ilha
que pertence a Portugal. Eles a trouxeram de lá e começaram as plantações e, alguns anos depois,
nos tornamos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo: São Tomé e Príncipe. Mas perdemos
esse título para o Brasil. Alguns anos depois, eles trouxeram o cacau; trouxeram-no em 1819.
Alguns anos depois, nos tornamos o maior produtor de cacau do mundo, primeiro com a cana-de-açúcar
e depois com o cacau. Mas perdemos esse título mais uma vez para a Costa do Marfim e Gana,
que atualmente são os maiores produtores de cacau do mundo. Se você observar nossa bandeira,
temos verde, amarelo, preto e vermelho. O amarelo representa o cacau que, no passado, era nossa
riqueza. As duas estrelas são as duas ilhas, e a cor vermelha representa aqueles que deram
seu sangue por este país. E o verde? A natureza! Em 1919, a ilha de Príncipe, e mais
especificamente esta Roça, foi o local de uma descoberta científica. Porque, alguns anos
antes, Albert Einstein havia formulado sua teoria da Relatividade Geral, que, pessoalmente, não
tenho a pretensão de entender. Mas o astrônomo britânico Sir Arthur Eddington entendeu, e
ele veio a esta ilha para provar isso. O que ele fez foi montar um telescópio aqui mesmo
durante um eclipse solar para tirar fotos das estrelas e depois compará-las com imagens
tiradas três meses antes, provando assim que a teoria era verdadeira, o que até hoje
é uma pedra fundamental da física moderna. Até agora, tínhamos ficado principalmente na
parte norte da ilha. Para chegar à metade sul, pegamos um carro novamente e dirigimos pelas
estradas sinuosas até o Terreiro Velho. Todo o sul de Príncipe é protegido
como parte do Parque Natural Obô. Essa reserva abriga uma floresta tropical intocada
que é um paraíso para várias espécies de plantas e animais. Para chegar ao início de nossa trilha
de caminhada, navegamos por estradas remotas que, com o passar do tempo, se tornaram bastante
acidentadas. Quando chegamos ao início da trilha, entramos na floresta exuberante.
Tenho certeza de que você pode perceber pelo meu rosto, mas caminhar pela floresta tropical a
+30° Celsius, com umidade muito alta e carregando um tripé pesado, é um trabalho muito difícil, mas
a floresta ao nosso redor é absolutamente linda. Caminhando cada vez mais fundo na floresta
tropical, o ar ficou incrivelmente pesado, pois simplesmente não havia brisa. Enquanto isso,
o verde intenso nos envolvia em um abraço íntimo. Até cinco séculos atrás, a maior parte
de Príncipe era assim: florestas, pássaros cantando, vida selvagem em estado
selvagem e, acima de tudo, nenhum ser humano. Porque até então não havia um único assentamento
humano nas ilhas. Foram os portugueses, em 1470, que começaram a colonizar as ilhas e a estabelecer
plantações que alteraram o ecossistema natural, mas felizmente, hoje, a maior parte da ilha
está protegida por um grande parque natural, o que significa que agora podemos desfrutar
desse belo ecossistema em todo o seu esplendor. O ponto alto da nossa caminhada
nos aguardava no final da trilha. Lá nos deparamos com a maior cachoeira da ilha,
chamada Oquê Pipi. A água caía pela rocha, como um véu, e suas gotas delicadas dançavam
encantadoramente no ar quente. A névoa suave proporcionou um refresco bem-vindo
após a subida extenuante. Ainda mais refrescante é um mergulho na piscina ao pé da
cachoeira. Passamos mais de uma hora no local, simplesmente apreciando a paisagem,
cercados pela floresta tropical virgem. Nossa última expedição em Príncipe
nos levou ao longo da costa oeste. Nosso destino foi a Baia das Agulhas. O
nome dessa área vem de várias torres de fonolito impressionantes que se erguem acima da
selva ao redor. Embora o tempo estivesse ruim, a visão dessas relíquias vulcânicas nos deixou sem
fôlego. Incrustado na floresta tropical primitiva, esse horizonte vulcânico oferece, sem
dúvida, a vista mais deslumbrante da ilha. Quase todo o sul de Príncipe é desabitado. As
únicas exceções são os pescadores que vivem em pequenos assentamentos costeiros. Como resultado,
a vegetação costeira é uma profusão de verde. Além disso, a água em algumas partes da baía
é quase translúcida. Era impossível resistir a esse convite sedutor, então logo me
vi com a cabeça abaixo da superfície. E então chegou a hora de dizer adeus. Para voltar
à ilha principal, embarcamos em um pequeno avião a hélice para um voo de 40 minutos. De volta ao
solo, pegamos nosso carro alugado para os próximos cinco dias. Em pouco tempo, estávamos envolvidos
no caos controlado de São Tomé, a capital de mesmo nome. Com mais de 70.000 habitantes,
é de longe o maior assentamento do país. Nossa meta para o dia era dirigir
em direção ao centro da ilha. No início, as estradas estavam em
condições razoavelmente boas. Mas à medida que avançávamos para o interior,
a viagem ficava cada vez mais esburacada. Confiando demais em nosso
GPS, acabamos acidentalmente em uma trilha estreita de plantação.
Por fim, encontramos a estrada certa, indo cada vez mais fundo nas terras
altas. Logo deixamos o último povoado para trás e estávamos cercados pela floresta
tropical do centro de São Tomé. O motivo de nossa viagem a essa parte da ilha, além da pura
emoção, foi visitar a Cascata de São Nicolau. Essa cachoeira à beira da estrada despenca 60 m
nas profundezas. Na estação seca, às vezes ela se transforma em um pequeno gotejamento, mas
depois da chuva, é uma visão impressionante. Da cachoeira, subimos ainda mais alto, passando
por plantações de café. As estradas nessa parte da ilha exigem um veículo robusto, pois não são
nada fáceis. O tráfego é composto principalmente de galinhas e táxis compartilhados.
Deixando o planalto central para trás, continuamos nossa viagem até o povoado costeiro
de Fernão Dias. Parados à beira-mar, observamos o movimento das ondas enquanto esperávamos
em frente a um cercado de madeira. Dentro dessa área protegida, havia vários ninhos
de tartarugas. É claro que as tartarugas não colocaram seus ovos conscientemente nesse
espaço protegido. Em vez disso, os ovos foram retirados da praia por voluntários do Programa
Tatô, uma ONG que trabalha para a conservação das tartarugas marinhas. Felizmente para nós, um lote
de tartarugas Olive Ridley eclodiu naquele mesmo dia. A maioria das tartarugas jovens ainda estava
cansada e se movia preguiçosamente. Na natureza, essa é a oportunidade perfeita para os
predadores atacarem as tartarugas. Felizmente, esses filhotes tinham todo o tempo do mundo.
Alguns dos que nasceram primeiro foram considerados aptos o suficiente para serem
liberados mais tarde naquele dia. Depois de coletá-los em um balde cheio de areia, caminhamos
pela praia até uma área tranquila. Lá, os pequenos foram apontados na direção certa e logo deram os
primeiros passos de sua longa e perigosa jornada. No dia seguinte, estávamos
voltados para o oeste da ilha. Antes de descermos pela costa, visitamos a Lagoa Azul. Essa baía protegida é conhecida por
sua praia de seixos e águas azul-turquesa. Na parte seguinte de nossa aventura na costa
oeste, dirigimos ao longo da costa em uma estrada asfaltada. Ladeada pelo Parque
Natural Obô de São Tomé, a estrada era particularmente bonita. Havia poucas atrações
turísticas convencionais ao longo do caminho, mas parávamos com frequência para apreciar
a vista do oceano ou as pequenas cachoeiras. À medida que avançávamos para o sudoeste, o
asfalto deu lugar a uma estrada de cascalho esburacada. Ao longo do caminho, também
passamos pelo único túnel de todo o país. Finalmente, chegamos ao último povoado
onde a estrada literalmente termina, antes de dar meia-volta e retornar. Embora a costa
oeste não tenha conexão rodoviária com o sul, o mesmo não acontece com a parte leste da
ilha. Para explorar também essa parte do país, partimos pela movimentada estrada costeira. A
uma curta distância da cidade, chegamos à Boca do Inferno. Essa formação rochosa é caracterizada
por um canal estreito. Repetidamente, as ondas empurram a água para dentro da abertura, dando
origem a uma erupção semelhante a um gêiser. Na Boca do Inferno, a origem vulcânica da
ilha é claramente reconhecível. As erupções passadas deixaram para trás um conjunto de
colunas hexagonais de basalto. Esse tipo de rocha é típico da maioria das erupções de
lava locais dos últimos 1 milhão de anos. O litoral ao redor também é muito pitoresco.
Nossa próxima viagem nos levou mais ao sul em uma estrada perfeitamente pavimentada
que se tornou cada vez mais sinuosa. Como era um dia claro, muitos
moradores locais estavam lavando roupa. Pouco depois, saímos da estrada principal
e seguimos um caminho estreito por uma plantação. Isso nos levou a uma famosa cachoeira.
Pouco depois, a estrada esplêndida de outrora não existia mais, pois a trilha agora era uma
colcha de retalhos de cascalho e asfalto. Não é preciso muito tempo para ver o monumento
mais famoso de São Tomé. Com 663 metros de altura, o Pico Cão Grande se eleva quase 400 metros acima
da floresta ao redor. Seu formato incomum tem, é claro, razões geológicas. Simplificando, o magma
endureceu dentro da abertura de um vulcão ativo, dando origem a esse tipo de formação comumente
descrita como um pico de tampão vulcânico. Essa montanha em forma de agulha domina completamente
a paisagem. Muitas vezes, o topo do pico está coberto de nuvens. Mas faça chuva ou faça sol,
essa montanha é um lugar incrível para se visitar. A uma curta distância de carro, um
caminho estreito nos levou à Praia Grande. Ao contrário da costa de cascalho
mais ao norte, essa praia, como a maioria das praias do sul, é de areia macia.
O trecho seguinte da estrada era uma mistura de direção meio decente e off-road.
Depois de algum tempo, chegamos a Porto Alegre, uma cidade no extremo sul da ilha. A maioria dos
habitantes locais vive do turismo e da pesca, o que explica o grande número de barcos
no porto. Como nossa visita foi em um sábado, muitas crianças estavam
ocupadas surfando ou jogando futebol. Atravessar o vilarejo foi uma experiência
bastante aventureira. A estrada era estreita, irregular e muito movimentada, o que
a tornou uma experiência emocionante. Como esperado, a condição da estrada não
melhorou nas trilhas florestais seguintes. Muito pelo contrário. Repleta de pedras, buracos
e lama, é uma área melhor explorada em um veículo 4×4. Mas desde que você aceite os inevitáveis
buracos como parte da jornada, você se divertirá. Pegando o desvio para uma
trilha florestal ainda menor, nos aproximamos lentamente de uma praia escondida. Conhecida como Praia Piscina, esse trecho da
costa é popular entre turistas e moradores locais. Um pouco mais ao norte, a Praia Jalé, muito
maior, é igualmente pitoresca. Embora em algum momento não houvesse mais estrada para explorar,
ainda tínhamos uma última aventura pela frente. Localizado ao sul do continente, o Ilhéu
das Rolas é uma ilha satélite de São Tomé. Para chegar lá, embarcamos em um pequeno barco
que nos levou através de um canal frequentemente tumultuado. Felizmente, no dia de nossa visita,
o mar estava calmo e nos aproximamos da ilha sem problemas. Uma vez em terra, partimos
para a trilha de caminhada costeira que circunda a ilhota no meio. Olhando para trás,
tínhamos uma vista maravilhosa do continente. Logo depois, chegamos à Praia Café, uma praia
famosa por sua areia branca e águas cristalinas. Depois de apreciar a paisagem, continuamos pela
floresta. Algo que imediatamente chamou nossa atenção foram as milhares de cascas de coco.
Em um determinado ponto, até o caminho estava coberto por elas. Além de nossa fascinação pelas
montanhas de coco, havia muitas outras coisas para ver. Entre elas, florestas densas, litorais
pitorescos e baías particularmente bonitas. Neste momento, minha perna
esquerda está no hemisfério sul, Enquanto minha perna direita está no hemisfério
norte e a razão para isso é que o equador passa direto por mim, pelo menos simbolicamente,
o equador real é um pouco mais abaixo, mas, em geral, a passagem do equador por essa pequena
ilha faz dela um dos lugares mais interessantes para se visitar em São Tomé e Príncipe.
O motivo pelo qual o monumento foi construído ali mesmo é explicado pela vista fantástica que se tem
dessa posição elevada. Ficamos ali por um tempo, felizes por termos chegado ao equador e
relembrando a viagem que nos levou até lá. Pegando o barco de volta para o continente, nossa
viagem por São Tomé e Príncipe chegou ao fim. Longe da trilha turística mais conhecida,
essa nação insular continua sendo uma joia não lapidada. Esperamos sinceramente que as
ilhas se desenvolvam de maneira sustentável, protegendo o máximo possível de sua
natureza intocada. Se conseguirem, São Tomé e Príncipe não será um
segredo por muito mais tempo.