SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | DOCUMENTÁRIO DE VIAGEM

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São Tomé e Príncipe. Entre praias de sonho e 
floresta tropical virgem, trilhas maravilhosas na selva e impressionantes torres de fonolito, 
São Tomé e Príncipe é um segredo bem guardado. Siga-nos em nossa jornada pelos tesouros 
naturais dessa nação insular pouco visitada. Este documentário de viagem foi produzido 
em colaboração com a HBD Principe. Localizado na costa da África Ocidental, no Golfo 
da Guiné, São Tomé e Príncipe é o segundo menor país da África. O estado insular faz parte da 
linha de Camarões, uma longa cadeia de vulcões extintos que se formou há 30 milhões de anos. 
Das duas ilhas principais, São Tomé é muito mais desenvolvida, enquanto a menor, Príncipe, 
permanece praticamente inexplorada. Por esse motivo, decidimos 
começar nossa viagem pela última. Para chegar lá, embarcamos em um 
pequeno avião a hélice de São Tomé   e aterrissamos 40 minutos depois.
Fomos buscados no aeroporto e seguimos de carro até nossa primeira 
acomodação. No início, a estrada estava em boas condições, mas logo ficou esburacada.
Isso foi especialmente verdadeiro quando entramos em uma trilha estreita e sinuosa na floresta.
Finalmente, chegamos ao Sundy Praia, nosso refúgio na selva pelas próximas três noites.
Todas as vilas com tendas do lodge estão inseridas na vegetação circundante. Seus 
telhados de lona permitem uma experiência imersiva na natureza selvagem.
Ao entrar em nossa villa, ficamos imediatamente encantados com o luxo confortável.
O quarto oferecia todas as comodidades para uma lua de mel inesquecível ou 
simplesmente para umas férias relaxantes. O melhor de tudo é que tínhamos uma vista 
direta da selva por meio das grandes janelas. Como o nome sugere, o Sundy Praia 
fica diretamente em uma praia. A bela areia amarela é uma 
característica da costa. Deitados em cadeiras, ouvimos o som rítmico das   ondas e o canto dos pássaros enquanto 
tentamos nos acostumar com a umidade. O clima em São Tomé e Príncipe é tropical, ou 
seja, quente e úmido. A temperatura varia pouco ao longo do ano e a chuva cai em abundância, 
resultando em um crescimento exuberante das plantas. Como parte da ecorregião de 
floresta tropical de terras baixas, ambas as ilhas são abundantes em vegetação 
tropical. Devido à sua localização remota, várias espécies de plantas endêmicas 
se desenvolveram ao longo dos milênios,   perfeitamente adaptadas às condições locais. Até 
recentemente, ainda havia muita natureza selvagem, especialmente em Príncipe. Mas essa 
natureza intocada foi ameaçada em 2010, quando o governo nacional planejou desmatar 1.000 
hectares para uma plantação de óleo de palma. Felizmente, o governo local de Príncipe se opôs 
ao plano, acreditando que ele colocaria em risco o desenvolvimento de longo prazo da ilha.
Para preservar o patrimônio natural, a única solução era o turismo sustentável.
A HBD, uma empresa cujo nome brinca com a expressão histórica dos cartógrafos “here 
be dragons”, investiu na economia local abrindo vários hotéis e apoiando iniciativas ambientais 
e sociais. Hoje, os hóspedes podem desfrutar do conforto de um hotel ecológico de alto 
padrão e da serenata de uma orquestra natural. Sentado em nosso espaçoso terraço externo, 
deixei-me encantar pela atmosfera relaxante. No entanto, não demorou muito para 
que eu percebesse um movimento. O   Lamprotornis ornatus é uma das várias 
espécies de pássaros endêmicos da ilha. Outra é o bastante arisco Ploceus princeps.
Igualmente tratada como uma subespécie distinta é a Rola-canela.
O pássaro mais incomum que vimos foi, sem dúvida, o martim-pescador azulado. Enquanto 
alguns indivíduos têm o peito muito colorido, outros são muito menos chamativos. Ele pertence 
à subfamília dos martim-pescadores arbóreos e é um predador atento e expectante que pode ser 
visto com frequência empoleirado em galhos. À medida que a luz do dia se esvaía, também 
avistamos um par de macacos Mona, que, ao contrário das aves, não são nativos da ilha. Ao caminhar por essa trilha à noite, 
é preciso tomar alguns cuidados,   pelo menos enquanto não quisermos ouvir um 
farfalhar repentino, e a razão para isso é a presença de milhares de caranguejos terrestres 
que vivem na floresta ao redor. Eles saem de   suas tocas ao anoitecer para procurar material 
vegetal, bagas, flores, etc., e não queremos ser responsáveis por seu último jantar.
Na manhã seguinte, fomos recebidos pelo sol e por um mar calmo que se mostrou 
perfeito para um passeio de barco. Nosso plano era seguir o litoral norte 
para visitar várias praias intocadas. Primeiro, porém, apreciamos a vista da 
costa coberta de árvores. Algum tempo depois, nos aproximamos de Bom Bom, uma das 
ilhotas que compõem o arquipélago de Príncipe. A praia próxima, Praia Bom Bom, marcou nosso 
primeiro desembarque. Apreciamos a brisa do mar enquanto as ondas batiam suavemente na praia.
Nosso segundo pouso ocorreu logo depois, quando nos aproximamos da fascinante Praia Banana.
Essa praia excepcionalmente bonita fica escondida em uma enseada natural e é ladeada por rochas 
escuras, o que indica a origem vulcânica da ilha. Em uma dessas rochas, havia um grande caranguejo 
vermelho. Esse era claramente seu território, pois ele não demonstrava nenhum sinal de medo.
Quando vista de cima, a cor turquesa da água forma um contraste extraordinário com a 
areia esbranquiçada e as rochas negras. Combinado com o verde exuberante da vegetação 
ao redor, esse é um cenário deslumbrante. De volta ao barco, nossos guias nos ofereceram 
um coco frio, que foi um lanche perfeito nesse dia ensolarado. A última praia que visitamos foi 
a Praia Boi. Mais uma vez, estávamos sozinhos, sentados sob palmeiras que balançavam 
suavemente em uma paisagem perfeita. Para nós, essa foi a mais fascinante de 
todas as praias. Sua localização remota, combinada com a água cristalina e a areia branca, 
criaram um cenário verdadeiramente cativante. Juntamente com o restante de Príncipe, essa 
paisagem foi protegida como Reserva da Biosfera da UNESCO desde 2012. Como tal, a biodiversidade 
dos ecossistemas terrestres e marinhos da ilha foi reconhecida. Isso, juntamente com os esforços 
locais de conservação, nos dá esperança de que Príncipe continuará sendo a ilha paradisíaca 
intocada que seus habitantes passaram a amar. É claro que nem todo dia é tão ensolarado. 
Príncipe é conhecido por suas chuvas abundantes e, na manhã seguinte, vimos o motivo da cor 
intensa da vegetação. Às vezes, essa chuva acaba em 15 minutos. No entanto, essa acabou 
sendo um pouco mais persistente. Felizmente, ouvir o barulho da chuva na lona da barraca 
foi extremamente relaxante. No dia seguinte, toda a chuva foi esquecida, então decidimos 
visitar Ribeira Izé. Essa cidade perdida foi totalmente recuperada pela selva. Acredita-se 
que esse seja o local do primeiro assentamento da ilha. Hoje, restam apenas as ruínas da antiga 
igreja católica. Ao longo de seu declínio de um século, grandes árvores envolveram suas 
raízes retorcidas em torno das fundações de pedra. Naturalmente, esse lugar exala 
uma atmosfera muito especial,   por isso ficamos por um longo tempo 
ouvindo os sons do oceano e da floresta. Para conhecer também alguns assentamentos mais 
caseiros, fizemos uma excursão à capital da ilha. Carinhosamente conhecida 
como a menor cidade do mundo, Santo António é o lar da maioria dos 
habitantes de Príncipe. Apesar disso, apenas 2.500 pessoas vivem na cidade. Ao caminhar 
em uma manhã de sábado, até mesmo a praça principal da cidade estava completamente deserta.
O edifício mais impressionante de Santo António é, sem dúvida, a Igreja azul e branca 
de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja católica é um símbolo da herança 
colonial da ilha. Há planos para restaurar mais edifícios históricos, o que aumentará ainda mais 
o charme da pequena cidade. Nosso passeio casual acabou nos levando ao Rio Papagaio, um riacho 
que emerge dos picos na metade sul da ilha. Após um rápido passeio pela cidade, seguimos 
para a Roça Paciência. Essa antiga plantação foi parcialmente reconstruída e seus 
jardins estão novamente bem cuidados. De Paciencia, a estrada cada vez mais esburacada 
continua até Belo Monte. No alto do oceano, vários mirantes oferecem um panorama arrebatador 
de praias deslumbrantes e águas cristalinas. Depois de três noites em Sundy Praia, subimos 
a colina até Roça Sundy. Durante a época colonial, a Roça Sundy foi uma grande produtora 
de cacau. Depois de cair em desuso, a propriedade está sendo restaurada lentamente. Até o momento, a 
casa principal e vários edifícios adjacentes foram convertidos em um hotel moderno. No entanto, 
várias ruínas permanecem nas imediações. Elas oferecem uma visão fascinante do passado, 
quando a plantação era administrada pelos portugueses. Entre as ruínas que permanecem está 
um estábulo gigante que abrigava cavalos e gado. Bem ao lado dela, a antiga igreja do 
assentamento ainda é bastante impressionante. Fora do perímetro da plantação, também 
encontramos o antigo hospital. Esse edifício perdeu a maior parte de seu telhado 
e precisará de muito trabalho de restauração. No momento de nossa visita, a maior parte 
dos esforços estava concentrada nos antigos alojamentos de escravos, que já abrigaram 
centenas de trabalhadores da plantação. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram 
a São Tomé no século XV. Quando chegaram, tentaram se estabelecer nas ilhas, mas não foi possível 
porque as condições de vida eram difíceis. Então, e algumas doenças, é claro, como a malária, 
e também era muito úmido. Eles conseguiram se estabelecer pela terceira vez; foi em 1493. 
Naquela época, começaram as plantações de cana-de-açúcar que trouxeram da Madeira, a ilha 
que pertence a Portugal. Eles a trouxeram de lá e começaram as plantações e, alguns anos depois, 
nos tornamos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo: São Tomé e Príncipe. Mas perdemos 
esse título para o Brasil. Alguns anos depois, eles trouxeram o cacau; trouxeram-no em 1819. 
Alguns anos depois, nos tornamos o maior produtor de cacau do mundo, primeiro com a cana-de-açúcar 
e depois com o cacau. Mas perdemos esse título mais uma vez para a Costa do Marfim e Gana, 
que atualmente são os maiores produtores de cacau do mundo. Se você observar nossa bandeira, 
temos verde, amarelo, preto e vermelho. O amarelo representa o cacau que, no passado, era nossa 
riqueza. As duas estrelas são as duas ilhas, e a cor vermelha representa aqueles que deram 
seu sangue por este país. E o verde? A natureza! Em 1919, a ilha de Príncipe, e mais 
especificamente esta Roça, foi o local de uma descoberta científica. Porque, alguns anos 
antes, Albert Einstein havia formulado sua teoria   da Relatividade Geral, que, pessoalmente, não 
tenho a pretensão de entender. Mas o astrônomo britânico Sir Arthur Eddington entendeu, e 
ele veio a esta ilha para provar isso. O que ele fez foi montar um telescópio aqui mesmo 
durante um eclipse solar para tirar fotos das   estrelas e depois compará-las com imagens 
tiradas três meses antes, provando assim que a teoria era verdadeira, o que até hoje 
é uma pedra fundamental da física moderna. Até agora, tínhamos ficado principalmente na 
parte norte da ilha. Para chegar à metade sul, pegamos um carro novamente e dirigimos pelas 
estradas sinuosas até o Terreiro Velho. Todo o sul de Príncipe é protegido 
como parte do Parque Natural Obô. Essa reserva abriga uma floresta tropical intocada 
que é um paraíso para várias espécies de plantas e animais. Para chegar ao início de nossa trilha 
de caminhada, navegamos por estradas remotas que, com o passar do tempo, se tornaram bastante 
acidentadas. Quando chegamos ao início da trilha, entramos na floresta exuberante.
Tenho certeza de que você pode perceber pelo meu rosto, mas caminhar pela floresta tropical a 
+30° Celsius, com umidade muito alta e carregando um tripé pesado, é um trabalho muito difícil, mas 
a floresta ao nosso redor é absolutamente linda. Caminhando cada vez mais fundo na floresta 
tropical, o ar ficou incrivelmente pesado, pois simplesmente não havia brisa. Enquanto isso, 
o verde intenso nos envolvia em um abraço íntimo. Até cinco séculos atrás, a maior parte 
de Príncipe era assim: florestas, pássaros cantando, vida selvagem em estado 
selvagem e, acima de tudo, nenhum ser humano. Porque até então não havia um único assentamento 
humano nas ilhas. Foram os portugueses, em 1470, que começaram a colonizar as ilhas e a estabelecer 
plantações que alteraram o ecossistema natural, mas felizmente, hoje, a maior parte da ilha 
está protegida por um grande parque natural,   o que significa que agora podemos desfrutar 
desse belo ecossistema em todo o seu esplendor. O ponto alto da nossa caminhada 
nos aguardava no final da trilha. Lá nos deparamos com a maior cachoeira da ilha, 
chamada Oquê Pipi. A água caía pela rocha, como um véu, e suas gotas delicadas dançavam 
encantadoramente no ar quente. A névoa suave proporcionou um refresco bem-vindo 
após a subida extenuante. Ainda mais refrescante é um mergulho na piscina ao pé da 
cachoeira. Passamos mais de uma hora no local, simplesmente apreciando a paisagem, 
cercados pela floresta tropical virgem. Nossa última expedição em Príncipe 
nos levou ao longo da costa oeste. Nosso destino foi a Baia das Agulhas. O 
nome dessa área vem de várias torres de fonolito impressionantes que se erguem acima da 
selva ao redor. Embora o tempo estivesse ruim, a visão dessas relíquias vulcânicas nos deixou sem 
fôlego. Incrustado na floresta tropical primitiva, esse horizonte vulcânico oferece, sem 
dúvida, a vista mais deslumbrante da ilha. Quase todo o sul de Príncipe é desabitado. As 
únicas exceções são os pescadores que vivem em pequenos assentamentos costeiros. Como resultado, 
a vegetação costeira é uma profusão de verde. Além disso, a água em algumas partes da baía 
é quase translúcida. Era impossível resistir a esse convite sedutor, então logo me 
vi com a cabeça abaixo da superfície. E então chegou a hora de dizer adeus. Para voltar 
à ilha principal, embarcamos em um pequeno avião a hélice para um voo de 40 minutos. De volta ao 
solo, pegamos nosso carro alugado para os próximos cinco dias. Em pouco tempo, estávamos envolvidos 
no caos controlado de São Tomé, a capital de mesmo nome. Com mais de 70.000 habitantes, 
é de longe o maior assentamento do país. Nossa meta para o dia era dirigir 
em direção ao centro da ilha. No início, as estradas estavam em 
condições razoavelmente boas. Mas   à medida que avançávamos para o interior, 
a viagem ficava cada vez mais esburacada. Confiando demais em nosso 
GPS, acabamos acidentalmente   em uma trilha estreita de plantação.
Por fim, encontramos a estrada certa, indo cada vez mais fundo nas terras 
altas. Logo deixamos o último povoado para trás e estávamos cercados pela floresta 
tropical do centro de São Tomé. O motivo de nossa viagem a essa parte da ilha, além da pura 
emoção, foi visitar a Cascata de São Nicolau. Essa cachoeira à beira da estrada despenca 60 m 
nas profundezas. Na estação seca, às vezes ela se transforma em um pequeno gotejamento, mas 
depois da chuva, é uma visão impressionante. Da cachoeira, subimos ainda mais alto, passando 
por plantações de café. As estradas nessa parte da ilha exigem um veículo robusto, pois não são 
nada fáceis. O tráfego é composto principalmente de galinhas e táxis compartilhados.
Deixando o planalto central para trás, continuamos nossa viagem até o povoado costeiro 
de Fernão Dias. Parados à beira-mar, observamos o movimento das ondas enquanto esperávamos 
em frente a um cercado de madeira. Dentro dessa área protegida, havia vários ninhos 
de tartarugas. É claro que as tartarugas não colocaram seus ovos conscientemente nesse 
espaço protegido. Em vez disso, os ovos foram retirados da praia por voluntários do Programa 
Tatô, uma ONG que trabalha para a conservação das tartarugas marinhas. Felizmente para nós, um lote 
de tartarugas Olive Ridley eclodiu naquele mesmo dia. A maioria das tartarugas jovens ainda estava 
cansada e se movia preguiçosamente. Na natureza, essa é a oportunidade perfeita para os 
predadores atacarem as tartarugas. Felizmente, esses filhotes tinham todo o tempo do mundo.
Alguns dos que nasceram primeiro foram considerados aptos o suficiente para serem 
liberados mais tarde naquele dia. Depois de coletá-los em um balde cheio de areia, caminhamos 
pela praia até uma área tranquila. Lá, os pequenos foram apontados na direção certa e logo deram os 
primeiros passos de sua longa e perigosa jornada. No dia seguinte, estávamos 
voltados para o oeste da ilha. Antes de descermos pela costa, visitamos a Lagoa   Azul. Essa baía protegida é conhecida por 
sua praia de seixos e águas azul-turquesa. Na parte seguinte de nossa aventura na costa 
oeste, dirigimos ao longo da costa em uma   estrada asfaltada. Ladeada pelo Parque 
Natural Obô de São Tomé, a estrada era particularmente bonita. Havia poucas atrações 
turísticas convencionais ao longo do caminho, mas parávamos com frequência para apreciar 
a vista do oceano ou as pequenas cachoeiras. À medida que avançávamos para o sudoeste, o 
asfalto deu lugar a uma estrada de cascalho esburacada. Ao longo do caminho, também 
passamos pelo único túnel de todo o país. Finalmente, chegamos ao último povoado 
onde a estrada literalmente termina, antes de dar meia-volta e retornar. Embora a costa 
oeste não tenha conexão rodoviária com o sul, o mesmo não acontece com a parte leste da 
ilha. Para explorar também essa parte do país, partimos pela movimentada estrada costeira. A 
uma curta distância da cidade, chegamos à Boca do Inferno. Essa formação rochosa é caracterizada 
por um canal estreito. Repetidamente, as ondas empurram a água para dentro da abertura, dando 
origem a uma erupção semelhante a um gêiser. Na Boca do Inferno, a origem vulcânica da 
ilha é claramente reconhecível. As erupções passadas deixaram para trás um conjunto de 
colunas hexagonais de basalto. Esse tipo de rocha é típico da maioria das erupções de 
lava locais dos últimos 1 milhão de anos. O litoral ao redor também é muito pitoresco. 
Nossa próxima viagem nos levou mais ao sul em uma estrada perfeitamente pavimentada 
que se tornou cada vez mais sinuosa. Como era um dia claro, muitos 
moradores locais estavam lavando roupa. Pouco depois, saímos da estrada principal 
e seguimos um caminho estreito por uma   plantação. Isso nos levou a uma famosa cachoeira.
Pouco depois, a estrada esplêndida de outrora não existia mais, pois a trilha agora era uma 
colcha de retalhos de cascalho e asfalto. Não é preciso muito tempo para ver o monumento 
mais famoso de São Tomé. Com 663 metros de altura, o Pico Cão Grande se eleva quase 400 metros acima 
da floresta ao redor. Seu formato incomum tem, é claro, razões geológicas. Simplificando, o magma 
endureceu dentro da abertura de um vulcão ativo, dando origem a esse tipo de formação comumente 
descrita como um pico de tampão vulcânico. Essa montanha em forma de agulha domina completamente 
a paisagem. Muitas vezes, o topo do pico está coberto de nuvens. Mas faça chuva ou faça sol, 
essa montanha é um lugar incrível para se visitar. A uma curta distância de carro, um 
caminho estreito nos levou à Praia   Grande. Ao contrário da costa de cascalho 
mais ao norte, essa praia, como a maioria das praias do sul, é de areia macia.
O trecho seguinte da estrada era uma mistura de direção meio decente e off-road.
Depois de algum tempo, chegamos a Porto Alegre, uma cidade no extremo sul da ilha. A maioria dos 
habitantes locais vive do turismo e da pesca, o que explica o grande número de barcos 
no porto. Como nossa visita foi em um sábado, muitas crianças estavam 
ocupadas surfando ou jogando futebol. Atravessar o vilarejo foi uma experiência 
bastante aventureira. A estrada era estreita, irregular e muito movimentada, o que 
a tornou uma experiência emocionante. Como esperado, a condição da estrada não 
melhorou nas trilhas florestais seguintes. Muito pelo contrário. Repleta de pedras, buracos 
e lama, é uma área melhor explorada em um veículo 4×4. Mas desde que você aceite os inevitáveis 
buracos como parte da jornada, você se divertirá. Pegando o desvio para uma 
trilha florestal ainda menor,   nos aproximamos lentamente de uma praia escondida. Conhecida como Praia Piscina, esse trecho da 
costa é popular entre turistas e moradores locais. Um pouco mais ao norte, a Praia Jalé, muito 
maior, é igualmente pitoresca. Embora em algum momento não houvesse mais estrada para explorar, 
ainda tínhamos uma última aventura pela frente. Localizado ao sul do continente, o Ilhéu 
das Rolas é uma ilha satélite de São Tomé. Para chegar lá, embarcamos em um pequeno barco 
que nos levou através de um canal frequentemente tumultuado. Felizmente, no dia de nossa visita, 
o mar estava calmo e nos aproximamos da ilha sem problemas. Uma vez em terra, partimos 
para a trilha de caminhada costeira que circunda a ilhota no meio. Olhando para trás, 
tínhamos uma vista maravilhosa do continente. Logo depois, chegamos à Praia Café, uma praia 
famosa por sua areia branca e águas cristalinas. Depois de apreciar a paisagem, continuamos pela 
floresta. Algo que imediatamente chamou nossa atenção foram as milhares de cascas de coco. 
Em um determinado ponto, até o caminho estava coberto por elas. Além de nossa fascinação pelas 
montanhas de coco, havia muitas outras coisas para ver. Entre elas, florestas densas, litorais 
pitorescos e baías particularmente bonitas. Neste momento, minha perna 
esquerda está no hemisfério sul,  Enquanto minha perna direita está no hemisfério 
norte e a razão para isso é que o equador passa direto por mim, pelo menos simbolicamente, 
o equador real é um pouco mais abaixo, mas,   em geral, a passagem do equador por essa pequena 
ilha faz dela um dos lugares mais interessantes para se visitar em São Tomé e Príncipe.
O motivo pelo qual o monumento foi construído ali mesmo é explicado pela vista fantástica que se tem 
dessa posição elevada. Ficamos ali por um tempo, felizes por termos chegado ao equador e 
relembrando a viagem que nos levou até lá. Pegando o barco de volta para o continente, nossa 
viagem por São Tomé e Príncipe chegou ao fim. Longe da trilha turística mais conhecida, 
essa nação insular continua sendo uma joia não lapidada. Esperamos sinceramente que as 
ilhas se desenvolvam de maneira sustentável, protegendo o máximo possível de sua 
natureza intocada. Se conseguirem, São Tomé e Príncipe não será um 
segredo por muito mais tempo.

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